Till att börja med kan jag tipsa om två riktigt bra ställen för den som vill skaffa reservdelar till mopeder: billigamopeddelar.se och www.twostroke.se. De är sajter där du kan köpa delar direkt. Billigt och snabbt.
Här kommer några saker som Du bör tänka på vid montering av ny cylinder/kolv; när Du plockar av den gamla kolven så bör Du stoppa papper eller trassel i vevhuset. Detta därför att när man tar bort kolvbultclipsen har dessa en benägenhet att sprätta iväg och söker sig gärna ner i vevhuset. Struntprat kanske ni säger, men faktum är att jag själv har råkat ut för detta personligen. När Du ändå plockar av cylinder och kolv så kan Du passa på att byta nållagret och kolvbultclips som annars kan bli väldigt slitna och orsaka mycket skada om de hoppar isär. Tänk på att du sätter kolven åt rätt håll.
Det ska finnas en markering längst upp på kolven, står det IN så ska den sidan vara vänd mot insuget, är det en pil så ska den vara vänd mot utblåset. Finns det ingen sådan markering så kan man kolla själv hur kolven ska sitta, den ska sitta på ett sådant sätt så att piggarna i spåren för kolvringarna inte löper över några kanaler eller några andra hål. Detta för att de inte ska hoppa ur spåren och orsaka skada. När Du ska sätta på den nya cylinderna bör smörja in cylinderloppet med tvåtaktasolja. Vidare bör Du kontrollera att kolven löper fritt när du satt på cylindern, samt när Du satt på topplocket och skruvat ihop allt. Detta gör Du bäst genom att kicka försiktigt med kickpedalen.
En mycket viktig sak som du bara inte får glömma att göra om du har en nyare moped med separat insprutning av olja, ställ på oljepumpen tills de nya grejorna är inkörda. Om du har en äldre moped, blanda i mer olja i bensinen. När Du monterat alltihop så är det bara att provstarta, kicka igång mopeden och låt den stå på tomgång en lång stund (ca 10min), slå sedan av den i ungefär 20min, fortsätt så den första timmen. Under den tid det tar att köra in de nya grejorna så ska du inte segdra på låga motorvarv, det är inte heller bra att varva för mycket och se till att inte motorn går för varm. Inkörningssträckan är oftast 50-100 mil.
"Kolvjack" är nog det enklaste och fungerar ganska hyfsat som småtrim. 5-10 km/h kan det ge om man gör det lagom mycket. Kolvjacket fungerar INTE på japan-mopparna då de har bladventilstyrd insugning. Gör så här : Fila ur ett lite rundad jack i kolvens nedkant som passar mot insugskanalen. Ju djupare jack, desto mer effekt UPP TILL EN VISS GRÄNS ! Gå inte djupare än någon centimeter !!! Blir jacket allt för djupt förstörs vevhuskompressionen och motorn blir MYCKET slö på låga varv. -Dessutom ökar bränsleförbrukningen betydligt mer än prestandan. Några av mina polare experimenterade med flera kolvar och kapade bort hälften på en kolv (Zündapp) . -Gick förvånansvärt bra då den hade varv, men den drog massa soppa.
Ett bra sätt att plana topplocket på (på toppar med centrerat tändstift). Om du vill plana toppen för att få mer kompression i cylindern men inte vet hur du ska göra, då ska du läsa detta. Jag har provat denna metod och fick en väldigt plan och fin yta på min topp.Tag ett tändstift + en tändstiftsnyckel, svetsa ihop tändstiftet med nyckeln, var mycket noga det måste vara helt rakt, inte vara snett åt något håll. Sätt sedan fast tändstiftsnyckeln i en svarv, det måste även här vara exakt rakt. Snurra sedan på toppen på tändstiftet och dra åt ordentligt. Starta svarven på ett lågt varvtal utan att börja svarva. Kolla så att inte toppen snurrar vint åt något håll, i sådana fall så får du ta loss det hela igen och försöka få svetsningen mellan tändstift/tändstiftsnyckel att bli så exakt att toppen snurrar fint i svarven så att du kan få en rak planing, d.v.s lika mycket bortsvarvat runt om. När du är nöjd med hur toppen snurrar i svarven så är det bara att börja ta lite i taget, ta inte för mycket bara, absolut inte så mycket att kolven tar i toppen eller tändstiftet. En snyggt och exakt svarvad topp resulterar i förhöjd kompression och bättre vrid.
Många mopeder har en ikrympt ring av härdat stål i insugskanalen. -Att försöka borra bort den är omöjligt. På Sachs använde vi gassvets för att glödga cylinderns gods runt ringen och sedan rycka ut den med glidhammare eller liknande. På senare år har jag använt slipstift i högvarvig tryckluftsdriven slipmaskin. Jag har då filat av ringen så att den tappat spänningen, varefter den är enkel att pilla ut.När väl detta är gjort är det dags att förstora insuget. Grundregel 1 : förstora aldrig kanalen mer än några mm nedåt, då detta verkar på samma sätt som ett kolvjack. Förstora inte heller kanalen så mycket uppåt att kolven blottas då den är i övre dödpunkten. -Satsa i stället på att öka bredden, gärna till fyrkantig form. Bredda dock inte så mycket att kolvringarna riskerar att fjädra ut i insugskanalen, -kolla var nedre ringens knaster sitter ! För riktigt brutal förstorning kan man göra en tvådelad insugskanal där man sparar en lodrät remsa på några mm som stöd för kolvringarna. Om du har en aluminiumcylinder har den kromat lopp, -var då försiktig så att inte kromet flagnar.Tänk på att cylinderns förstorade kanal skall ha en mjuk övergång mot förgasaren. Likaså eventuell förgasarpackning skall förstoras och får inte ha vassa kanter. Sträva efter MJUKA former i alla kanaler för att få lamminär strömmning utan störningar, då får man bästa flödet.
Förgasaren är nog den smartaste delen på mopeden. Den sköter bränsle och luftblandningen. K50:s förgasare är en Mikuni. Den går alldeles utmärkt att borra upp i och med att hålet ut från den bara är 10mm. Medans trottlehuset är 16mm i diameter.
Plocka ur trotteln och alla munstycken. Borra förgasaren från båda hållen mot dess mitt. -Borra INTE igenom trottelhuset! Fila sedan kanalen fyrkantig om förgasarens ytterformer tillåter detta. Var försiktig så att du inte rör bottnen i trottelhuset. Om du borrar rakt igenom får svårt att ställa ned tomgången och den kan även bli tjurig med att ge rätt blandning. har du tur går förgasaren att borra rejält. I vissa fall kan man då också behöva korta trotteln något (stick av i svarv). Bäst är om förgasaren har ställbart munstycke. Är munstycket fast får du räkna med massa provande innan motorn går bra. Vi borrade upp huvudmunstycket rejält på en 19mm-förgasare som inte kunde förses med ställbart munstycke. Sedan lödde vi försiktigt ihop munstycket med tenn, varefter vi borrade ett nytt hål i samma storlek som det ursprungliga. Därefter startade vi motorn och varmkörde. Då vi fann att den behövde mer bensin petade vi upp hålet i det mjuka tennet med en nål, lite i taget. När vi fick till det perfekt "bluddrade" (fyrtaktade) motorn när den var kall. Först efter kanske 10 minuter körning gick den rent. -Då gav den massor av friska hästkrafter. Det är värt att ägna mycket tid åt att finna rätt diameter på huvudmunstycket om du inte har ställbart!
Det går att köpa 16,5mm. förgasare. Där är allt dimensionerat större. Det är bättre att köpa riktig trimmförgasare.
Insugningskåpan sitter innanför förgasaren. Den är mycket stor och kostar därför närmare 1 300:-. Insugningshålet är mycket litet. Man kan borra upp hålet. Men det är väldigt hårt. Så det kan vara lite kämpigt. Men det är knappast någon ide att borra upp förgasaren om inte insugningskåban är större.
Membran kallas också "Reed Ventil" eller "Bladventil". Det sitter inne i vevhuset precis innanför insugningsröret. Det går att böja så att det öppnar mer. Men det går också att köpa ett dubbelbladsmembran. Det gör susen det. D.v.s. om du har uppborrad förgasare och större insugningsrör. Till andra mopedmodeller finns det fibermembran att köpa. De öppnar och stänger snabbare.
Då din trimmade motor kommer att varva betydligt mer behöver du också justera tändningen så att den tänder tidigare. Även här är det värt all lägga tid på massa provande. temperaturen kommer att stiga i motorn, varför du också kan behöva kallare tändstift för att undvika spikning.
Detta är en stor vetenskap och ett kapitel som det inte får slarvas med. En tvåtaktare är starkt beroende av sin ljuddämpare. På en bilmotor (fyrtaktare) är det mycket enklare, -Minsta möjliga motstånd ger max effekt. En tvåtaktares ljuddämpare bestämmer vid vilket varvtal motorn skall ge sin högsta effekt. Alla crosshojar har ett avgassystem som består av två långsmala "trattar". Straxt efter avgasporten börjar röret att öka diameter för att efter ca 2/3 av totala längden åter smalna av. Slutligen sitter ett 10-20 cm rör som är perforerat och omgivet av ljudabsorberande material (s.k. absorptionsdämpare eller fullflödesdämpare) Detta rör har oftast en ganska lite diameter. Den grundläggande teorin är att tryckvågorna som uppstår när avgasporten öppnar skall komma i resonans och hjälpa till att suga ut avgaserna. Om ljuddämparen/resonanskammaren är felaktigt avstämd kommer resonansen att MOTVERKA avgaspulserna och motorn blir slö. Har du någon gång kört helt utan avgassystem har du kanske märkt att moppen blir lite slöare. -Detta blir ännu tydligare ju mer du trimmar !Att bara rensa ur massa insatser och att borra upp hålen i den ursprunglga ljuddämparen skapar mer oljud än effekt, någonting som man tyvär ser allt för ofta...Mitt tips är att du köper en riktig trimm-dämpare. Detta är dock ingen garanti för att du skall få ut maximalt av ditt trimm, men du är en god bit på väg. Oftast är de trimm-dämpare man kan köpa avsedda för en särskilld trimm-cylinder på 60-80 cc. En annan sak som har kommit nu senare,när man börjar skrämma 30 till 40 hästar uren 80 cc crossmotor, är att man har en reedventil ävenvid utblåset...
Ännu en viktig detalj som många slarvar med. Luftfiltret skall ge maximalt flöde utan att släppa igenom sand, sten, insekter och gråsparvar. Crosshojar har ofta ett jättefilter av skummgummi som oljas med en speciell kladdig filterolja. -Jag rekomenderar starkt denna lösning. KÖR INTE UTAN FILTER ! (om du inte har råd att byta kolv och cylinder ibland)
I samband med trimmningen bör också utväxlingen ändras. Om du bara vill ha en stark moppe att köra i skogen med så behöver du inte dreva om den, men då får du inte låta den varva ut helt på högsta växeln !!! (-rasrisk...) Det främmre drevet byts mot ett större och det bakre mot ett mindre. En kuggs förändring har större betydelse fram än bak!
Kom ihåg! Vi tar inget ansvar för att det vi beskriver här ska fungera klanderfritt. Med andra ord, kom inte och gnäll på oss om din moppe går sönder p.g.a att du följt något råd på denna sida. Naturligtvis tipsar vi inte om några obeprövade metoder, men allt hänger på den som utför arbetet.